Mi Gran Boda Rusa

Se ve que el verano es la época más propicia para las bodas en Moscú. En el tiempo que llevo aquí, al pasear por el centro los fines de semana se pueden ver a muchas parejas de novios haciéndose las fotos de rigor por los alrededores de la Plaza Roja, el Kremlin, la Catedral de Cristo Salvador, y varias iglesias.

Mi propio hotel se ve que es un sitio propicio para celebraciones. Han sido al menos tres o cuatro sábados desde que estoy aquí en los que se ha celebrado un banquete de boda en el restaurante de mi hotel. Anoche se escuchaba la música del chim-pum desde mi habitación.

Bien, pues además de las parejas de novios con las fotos de rigor, también se ve mucho por la calle otra cosa que parece estar muy de moda para celebrar este tipo de eventos: las limusinas blancas para llevar a los novios. En fin, impresionante.

Hace dos fines de semana (el día 10) al salir el sábado por la mañana de mi hotel me encontré una pedazo de limusina Hummer blanca aparcada en la puerta. Y luego por la tarde me encontré esta cerca de la Biblioteca Lenina.

A mi me parece chocante (por no decir una horterada). Pero en fin, supongo que si ellas se empeñan... pues hay que mamar con la limusina :-)

Pedazo de limusina blanca de bodorrio

Detalle de los anillos en el techo ¿a que está monísimo?

Resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa: La Catedral de Cristo Salvador

La Catedral de Cristo Salvador es un gran templo Cristiano Ortodoxo situado en un lugar muy céntrico de Moscú, prácticamente a la orilla del río Moscova y muy cerca de la muralla del Kremlin. Por su tamaño y posición  junto al río destaca a la vista.

Blanca y con cúpulas doradas, creo que es uno de los templos ortodoxos más grandes de Rusia. El pasado sábado 10 de septiembre tuve la oportunidad de visitarla (la entrada es gratuita). Es una lástima que no dejen utilizar la cámara de fotos en el interior, porque es preciosa, así que sólo os puedo mostrar unas fotos del exterior.

La Catedral de Cristo Salvador

Vista desde la orilla del Moscova antes de subir

Pues bien, antes de visitarla y de conocer un poco su historia, pensé que sería un edificio bastante antiguo, y sin embargo me llevé la gran sorpresa al conocer que la obra había finalizado en 1999.

En otro artículo, Las Siete Hermanas, ya hablamos de los rascacielos de Stalin, y os comentaba que había un incluso un gran proyecto anterior, el Palacio de los Soviets, que al final fue abandonado por su alto coste y la llegada de la Segunda Guerra Mundial a las puertas de Moscú.

No obstante, el megalómano proyecto de El Palacio de los Soviets sí que llegó a comenzar. Y de hecho Stalin y el Comité Central del Partido Comunista habían decidido cuál iba a ser el emplazamiento de este super-edificio: precisamente en el lugar que ocupaba la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. La original había sido construida en el siglo XIX. Fue primero un proyecto del Zar Alejandro I para celebrar la victoria contra Napoleón, aunque no empezaría a construirse realmente hasta el reinado del siguiente zar, Nicolás I, en 1839. Se terminó de construir en 1883, ya con otro zar.(las catedrales se sabe cuando se empiezan, pero no cuándo se acaban)

En 1931 se derribó la iglesia de Cristo Salvador original, para empezar a construir los cimientos del gran Palacio de los Soviets. He encontrado en internet una foto y un par de vídeos sobre el derribo de la iglesia original.

Demolición de Cristo Salvador en 1931

Efectívamente, tal como decía Plax en su comentario, tras abandonar el proyecto en 1941 con la Gran Guerra Patriótica, los cimientos de la obra quedaron abandonados, y durante el gobierno de Nikita Jrushov se llegó a construir en ese sitio una piscina pública, la piscina Moskva.

El segundo video que he encontrado en internet es interesante poque se puede ver una maqueta de lo que iba a ser el Palacio de los Soviets y al final se ve la piscina (pero la banda sonora, yo diría que no le pega mucho...)

Después de la disolución de la Unión Soviética se decició reconstruir el Templo en su emplazamiento original. Las obras comenzaron en 1994 y se terminaron de rematar en 1999. La Iglesia Ortodoxa vuelve a recuperar su posición junto al río.

Como os digo, el interior es bastante bonito. A pesar de ser una construcción tan reciente han intentado darle un estilo "clásico". Hay gran cantidad de iconos, e incluso una especie de catacumbas (el sótano) donde hay más pequeñas capillas donde rezar, y un sitio donde había una pila bautismal.

Detalle de una de las puertas en la fachada

Mujeres poniéndose un pañuelo en la cabeza para entrar

Querido Plax, espero que esto responda tus dudas sobre las piscinas y el Palacio de los Soviets.

Fotógrafo Indiscreto

El público ha hablado. Los lectores piden can-ne. Sois como Santo Tomás, que preferís ver para creer. Pues nada, intentemos darle al publico lo que pide.

Siguiendo las indicaciones de Sparding (ver Tortícolis) he intentado sacar algunas fotos artísticas haciendo uso de las artes del disimulo. La verdad es que de momento los resultados no son muy buenos. Obviamente habría que tener una muestra de población más amplia para hacer una estadística fiable. y tampoco son los mejores ejemplares de población femenina local que he encontrado. Pero esto es lo que hay hasta ahora de testimonio gráfico.

Bueno, a disfrutar, pecadores.

Ejerciendo de fotógrafo indiscreto con cómplice inocente

Imagen convenientemente recortada

Molan esas botas...

Vale, no cuenta mucho porque va con el novio

Sí, demasiado jóvenes, pero la del centro promete dentro de unos añitos

Amazona, sin duda mi favorita. Tendríais que verla en movimiento.

El Soviet ha Muerto

Casi todo el mundo ya lo sabrá, pero puedo dar signos inconfundibles: El Soviet ha Muerto. El capitalismo salvaje se ha apoderado del corazón de la antigua URSS. Hay varios signos que dan buena muestra de ello.

Ayer por la mañana visité el Mausoleo de Lenin, situado en la Plaza Roja. Solamente abren de 10 a 13 h (a la una entra la última visita, cierran antes de las 14). Antes de poder pasar tienes que soltar todas las cámaras en una consigna (incluídos móviles con cámara). Una vez flanqueado el control, caminas cerca del muro del Kremlin hasta llegar a la pequeña pirámide de mármol que encierra el cuerpo incorrupto (bueno, embalsamado) de San Vladimir Ilich Lenin.

Mausoleo de Lenin en la Plaza Roja

Vista de frente del Mausoleo

Uno penetra en una especie de pequeño bunker de mármol con reflejos rojizos. Los pasillos de la escalera con policías, y todos guardando silencio. En la cámara central, el camarada encerrado en un sarcófago con urna de cristal, con dos banderas rojas esculpidas en bronce a los laterales. Además del tragaluz del techo, que deja pasar algo de luz, unos ténues focos rojos iluminan la estancia. Ahí está el cuerpo de Lenin, acartonado, con pinta de ser más una estatua de cera que un cadaver (supongo que como casi todos los cuerpos embalsamados).

Total, que dos o tres minutos para ver al antiguo Líder de la Revolución de Octubre. Todavía quedan ciertos vestigios monumentales de la etapa CCCP por ahí, como por ejemplo una estatua de Karlos Marx en Teatralnaya, frente al teatro Bolshoi, o un monolito en los jardines de Alexandrovski Sad frente al Kremlin en el que se ven nombres relevantes del comunismo, como Marx, Engels, Vakunin, y otros que desconozco.

Monolito en Alexandrovski Sad

Marx exhortando a los Proletarios del Mundo

Pero sin embargo, a escasos 100 o 150 m de la entrada a la Plaza Roja y el Kremlin, en lo que fue el antiguo corazón de la Unión Soviética, un pedazo de centro comercial subterraneo de 3 plantas se hunde en las profundidades de la Plaza Manezhnaya. Охотный Ряд se llama (Okhotny Ryad), igual que la parada de metro (de hecho se puede entrar también desde el metro). Tres plantas subterráneas de capitalismo puro, con su McDonald's y todo siempre lleno.

Entrada de Охотный Ряд	Profundo, que tu tengas...
Gente de compras	Viva el lujo y quién lo trujo

El Soviet ha muerto.

Stalin y sus cosas: El Hotel Mockba

En la Plaza de Maneznaya, pórtico hacia la Plaza Roja, hay un edificio bastante grande que se construyó en época de Stalin. Ese edificio presenta una curiosa asimetría, y hay una anécdota que cuenta el porqué.

En sus tiempos se trataba del Hotel Mockba. Se construyó en tiempos de Stalin y querían hacer un edificio grandioso. Cuentan que le encargaron el proyecto a dos arquitectos, y que se pusieron de acuerdo en el cuerpo central, pero que cada uno de ellos diseñó las alas laterales del edificio de forma distinta.

Por lo visto presentaron los dos proyectos a Stalin, y éste no debió fijarse mucho (o no los debió entender), porque firmó los dos, aprobando ambos.

Bien, pues como nadie se atrevió a contradecir al lider supremo ni a pedirle explicaciones, construyeron un ala del edificio de cada tipo. Olé ahí.

Edificio del Hotel Mockba desde Maneznaya

Nótese el ala izquierda con las ventanas más estrechas y terminadas en arco en el último piso. El ala derecha parece más en consonancia con el cuerpo central.

Vista frontal desde Alexandrovsky Sad

El Kremlin

El Kremlin sigue siendo después de los siglos el centro de poder de Rusia. Construido sobre una colina pegada al río Moscova, este recinto amurrallado siempre ha albergado la residencia de los príncipes, zares y gobernantes de Moscú, prácticamente desde la fundación de la ciudad.

Se trata de un amplio recinto de forma más o menos triangular rodeado por una muralla roja. El lado sur de la muralla pega con el río Moskova. El lado este de la muralla flanquea toda la plaza roja. En el lado occidental  están situados los jardines de Alexandrovsky Sad, desde la plaza Manezhnaya a la plaza Borovitskaya. El Kremlin es el corazón geográfico de Moscú, toda la ciudad crecíó en torno a él en distintos anillos.



La Torre Troitskaya desde dentro

La entrada está en la mitad del lado occidental. Detrás de la pequeña torre blanca Kutafya (a cuyos lados están las taquillas), se entra por un puente al recinto por la puerta de la torre Troitskaya (cada una de las torres de la muralla roja tiene su nombre).

El Kremlin alberga varios palacios y varias catedrales o iglesias ortodoxas, de las más antiguas de rusia.

El Palacio de Congresos, construido en época soviética, se ve al poco de pasar la entrada. Bloque de cemento gris y cristal. Antes albergaba los congresos del Partido Comunista, ahora es un auditorio de música y danza.

A la izquierda, pegado a la muralla, queda el edificio del arsenal. Dentro del recinto hay policías guardando que los turistas no se acerquen al lado noreste, ya que ahí está situado, además del edificio del arsenal, el palacio residencia del presidente ruso.

Cañones y el edificio del Arsenal

El palacio presidencial en obras, con tela embellecedora

La parte que se puede visitar es la plaza Sobornaya, rodeada por cinco iglesias ortodoxas, y la Armería, en la que se muestra los fabulosos (y hasta oscenos) tesoros de los zares, con los famosos huevos de fabergé incluidos. Aunque en esta visita no entré en la Armería (la entrada se compra por separado), sólo en las iglesias del Kremlin.

La plaza Sobornaya, o de las catedrales, está flanqueada por las catedral de la Asunción, la de la Anunciación, la catedral del Arcángel, la Iglesia de los 12 Apóstoles y Palacio de los Patriarcas, el campanario de Iván el Terrible y la pequeña iglesia de la Deposición del Manto.

En el interior de las iglesias no permiten hacer fotos, así que... hay que entrar para verlas. Todas iglesias ortodoxas, decoradas con los típicos iconos. La catedral de Miguel Arcángel está llena de tumbas de los antiguos príncipes y los primeros zares rusos. En el Palacio de los Patriarcas hay una exposíción de vestidos y objetos relacionados con el culto.

Palacio de Congresos (1960-1961)	Catedral de la Asunción
 Iglesia de los Doce Apóstoles y Palacio del Patriarca	Catedral de Miguel Arcángel
Campanario de Ivan el Terrible	Catedral de la Anunciación

Alrededor del campanario de Ivan el Terrible hay dos objetos que dan prueba de la afición de algunos Zares por las cosas de tamaño desmedido. El Cañon del Zar, más de adorno que otra cosa. Las supuestas balas de cañón que hay a sus pies son demasiado grandes y no cabrían por la boca del cañon. A otro lado, una campana de tamaño fabuloso con la que parece que pretendiesen batir un record. No llegó a tocar ni una sola vez. Después del proceso de fundido se mojó cuando se estaba enfriando y un trozo se desprendió por enfriarse demasiado rápido. Así que esta campana nunca llegó a colgarse en campanario alguno.

El Cañon del Zar y sus balas de mentira	La campana del Zar, que nunca se estrenó
Jardines del Kremlin	El famoso visitante con cabeza de emoticono

Y eso es todo. Otro día visitaremos la Armería.

Cosas de la vida cotidiana

Pues resulta que aquí venden los huevos por decenas, en lugar de por docenas. Es decir, que siguen el sistema de numeración en base 10.

¡¡ Échale huevos !!

 ¡¡ Qué cosas !!

Arbat, la calle Sierpes de Moscú

Resulta que Moscú también tiene su calle peatonal, al estilo de lo que podrían ser, salvando las distancias, las calles Sierpes o Tetuán de Sevilla o la calle Preciados de Madrid.

La vieja calle Arbat (existe también una Novy Arbat muy cerca) está en el centro de Moscú, situada al oeste del Kremlin. Discurre entre las estaciones de metro de Smolenskaya y de Arbastkaya, donde termina en el primer anillo. Una calle que une por tanto las avenidas del primer y el segundo anillo de Moscú.

En esta calle, muy turística, hay algunos restaurantes y sitios para comer, algunas tiendas de recuerdos, un cine... Pero sobre todo, lo que caracteriza a la calle Arbat es que está jalonada a cada paso de artistas callejeros y gente de distinto pelaje, cada uno de los cuales se dedica a realizar su particular "performance".

Músicos, bailarines hacienco piruetas y break dance, pintores callejeros haciendo cuadros con spray en el suelo, dibujantes de caricaturas, gente haciendo juegos de apuestas de estos que recuerdan a los trileros...

La Vieja Arbat

Estatua en la calle Arbat

Hace un par de domingos estuvimos por allí dando un paseo por la tarde y los encontramos un poco de todo. Lo más sorprendente era esto de los juegos de apuestas. Uno consistía en un chaval que había trazado con cinta dos líneas en el suelo, separadas 3 m, y apostaba contigo si eras capaz de recorrer los 3 m con una bicicleta trucada de una sola pedalada sin perder el equilibrio. El manillar de la bici estaba trucado, de modo que la rueda giraba hacia el lado contrario que el manillar. El chaval por supuesto tenía mucho vicio, pero casi todos los que lo intentaban perdían el equilibrio por torcer hacia el lado contrario al que te desvías, la tendencia instintiva.

Músicos en plena actuación

Retratistas

En otro lado, una especie de juego con una moneda, un martillo y una máquina de esas de hacer botones. Otro parecía consistir en aguantar un cierto tiempo suspendido de una barra y con los brazos flexionados. Y otro más con una caña de pescar rematada en un aro de madera de esos de barra de cortina, en la que el objetivo no era pescar peces sino botellas de licor puestas en el suelo, con la condición de que hasta pillar la botella por el cuello la argolla no podía bajar de la altura de la botella.

Uff, a ver si aguanto aquí colgado...

Péscame una de Stolichnaya

Al final de la calle nos encontramos con un grupo de tres músicos que se habían llevado hasta la batería. Aprovechando el buen tiempo.

Las Siete Hermanas

Para aquellos lectores de Sevilla, con este título no me refiero a una población cercana a la capital, pero más grande que la hispalense. Tampoco estoy hablando de una película musical (Siete Novios para Siete Hermanas, ¿o era al revés?). Y tampoco me refiero a algunas muchachas de familia numerosa que haya conocido por aquí.

La primera vez que vine a Moscú, en abril de este año, recuerdo que mientras iba en un taxi camino de una reunión, me fijé en un edificio bastante significativo. Un edificio bastante alto, con dos alas laterales y una torre central terminada en una cúpula puntiaguda y rematada por una estrella roja. Todo muy soviético.

El caso es que cuando volvíamos al hotel después de terminada la reunión, parados en el interminable atasco de Moscú, volví a ver el edificio y entonces pensé "Ah, menos mal, ya queda poco, estamos cerca del hotel".

Pues tremendo error, nada más lejos de la realidad. Resulta que el edificio que yo había tomado como referencia es uno de los siete rascacielos que se construyeron en Moscú en época de Stalin, entre los años 1947 y 1955, y que se conocen popularmente como los rascacielos de Stalin o Las Siete Hermanas.

Una de las Siete Hermanas

Una vez terminada La Gran Guerra Patriótica ya se habían formado los dos grandes bloques de potencias que iban a dominar el mundo los siguientes 45 años: Europa Oriental y Europa Occidental. Según cuentan, los del Partido Comunista soviético querían hacer en Moscú ostentación de poderío para gloria y boato del mundo soviético. Pero no tenían rascacielos, como el Empire State Building de Nueva York. Así que pensaron en proyecto para construir una serie de impresionantes rascacielos en Moscú para poder ponerse a la altura, y mostrar al mundo entero el poderío soviético. Vamos, la clásica fanfarronada masculina de "la mía es más grande que la tuya".

El grandioso proyecto de El Palacio de los Soviets se paralizó en 1941. Al empezar la guerra con Alemania se tuvieron que desviar los recursos (e incluso los materiales de construcción) para la defensa de Moscú. En 1947 se realizó el proyecto del Las Siete Hermanas, un poco menos pretendioso y difícil de ejecutar. Siete edificios con una mezcla de estilo barroco y neo-gótico, que son los siguientes:

• Universidad Estatal de Moscú: el más alto de los siete, con 240 m contando la antena. La hermana mayor.
• Hotel Ukraina (hoy Hotel Radisson Royal), con 198 m. También cerca de un meandro del río y del metro Kievskaya.
• Edificio del embarcadero de Kotelnicheskaya (176 m), pegando al río Moscova. Pensado como casa de alojamiento para las élites soviéticas, al final, paradójicamente, se acabó convirtiendo en una casa comunal.
• Ministerio de Asuntos Exteriores, cerca del metro Smolenskaya. (172 m)
• Edificio de la Plaza Kudrinskaya, cerca del metro Barrikadnaya y del Zoo de Moscú (160 m)
• Hotel Leningradskaya (hoy Hotel Hilton Leningradskaya), cerca del metro Komsomolskaya. (136 m)
• Edificio de la Plaza de la Puerta Roja (Ministerio de Construcción e Industria Pesada durante la URSS), muy cerca del metro Krasnye Vorota, que quiere decir precisamente Puerta Roja. (133 m).

Por tomar una referencia, la Torra Picasso de Madrid tiene 157 m. Así que no son pequeñitos.

Edificio de Plaza Kudrinskaya

La Hermana de la Puerta Roja, Krasnye Vorota

Detalle de la torre central en Krasnye Vorota

La Gran Guerra Patriótica

En Rusia, a lo que nosotros conocemos como II Guerra Mundial le llaman La Gran Guerra Patriótica  (1941-1945).

La entonces Unión Soviética al principio de la guerra firmó un pacto de no agresión con Hitler y dejó a Polonia y Checoslovaquia a su suerte, así como a Francia. Pero entonces Hitler se sintió lo suficientemente seguro como para abrir el frente del este, y lanzó a sus tropas de la Wermacht hacia Rusia, en lo que se llamó Operación Barbarroja.

La URSS entonces, viéndose amenazada e invadida, tuvo que entrar en guerra en 1941, cuando fue atacada por Alemania. Los nazis estuvieron muy cerca de entrar en Moscú (si no me equivoco llegaron cerca de lo que hoy día es el aeropuerto de Sheremetyevo). Entonces Stalin recurrió al discurso patriótico para salvar a la Madre Rusia del diabólico enemigo. El Mariscal Zhukov reorganizó la defensa de Moscú, y eso, junto a un invierno adelantado que hizo pelarse de frío a los alemanes, ayudó a que la ciudad no cayese (hay una estatua ecuestre dedicada a Zhukov antes de entrar en la Plaza Roja).

En la ciudad hay muchos elementos por ahí salpicados que recuerdan la guerra. Entre ellos, al sureste en Lenninsky Prospekt se encuentra un monumento que conmemora la victoria sobre los nazis, y el Museo de la Gran Guerra Patriótica. Situado en la plaza con un parquecito alrededor, hay un obelisco conmemorativo y el museo.

 Avenida en el parque, con obelisco y museo al fondo

Al pie del obelisco, San Jorge matando al dragón Nazi

Allí fuimos a echar un rato el sábado 27, aprovechando el buen tiempo. No llegamos a entrar en el edificio del museo, si no que fuimos a una exposición al aire libre que hay de armamento de la época: tanques, coches, tanques, cañones de artillería, algunos aviones, cañones, algún barquito o cacho de submarino, más cañones, más tanques... (qué pechá de tanques, esto parece Tank Avenue).

Bueno, aquí dejo unas fotos ilustrativas de la visita. Para los que les gusten esas cosillas.

Iglesia dedicada a las víctimas de la Guerra	Tanque ruso
BMW de la época	Vehículo anfibio ruso
Cañon antiaéreo	Vagones de tren acorazado
Otro tanque	Lanzacohetes Katyusha, también llamado "El órgano de Stalin"
Cañones de artillería	Aviones caza ligeros, alemán y detrás el ruso

Cañón para transportar en tren ¿complejos de tamaño?